Всем привет, купил я машинку Аванту 5 поколения и что-то мне не нравилось работа ХХ (холостого хода), машина как бы тарахтела, дизелила… Поехал я к знакомому мотористу, он послушал стетоскопом, погазовали, в итоге моторист сказал – тарахтит цепь ГРМ и клапана… При чем стук был только на холостом ходу, если добавить оборотов, то всё проходило. Напишу на сайте my-elantra.ru свою историю замены цепи газораспределительного механизма…
Вот как работала моя Авушка:
Масло машина не ела, свечи проверял – в отличном состоянии, светленькие, иридиевые. Двигатель ехал хорошо, тяга отменная, всё в общем Ок, только «трактор» на ХХ.
Побывал у моториста, что дальше?
В итоге – поблагодарил его и поехал домой, заказал запчасти для замены цепи ГРМ, а именно, вот взял данные из статьи про подсчет стоимости общего ремонта:
| Деталь | Номер(Артикул) | Количество | Цена общая |
| Комплект для замены ГРМ | |||
| Цепь ГРМ | 24321 2B620 | 1 | 1972 |
| Натяжитель цепи | 24410 2B700 | 1 | 2030 |
| «Башмак» 1 | 24420 2B611 | 1 | 948 |
| «Башмак»2 | 24431 2B620 | 1 | 1040 |
| Сальник коленвала передний | 21421 2B030 | 1 | 128 |
| Уплотнительные кольца передней плиты (это кольца для маслонасоса) | 21142 2B000 | 2 | 382 |
| Герметик силиконовый
Abro 999 |
1 | 250 | |
| Прокладка клапанной крышки | 22441 2B600 | 1 | 797 |
| ИТОГО: | 7547 | ||
С зазорами клапанов решил заморочиться, когда сниму клапанную крышку, ну да ладно… Вскрою, замерю, а потом приму решение!
Получил запчасти для замены ГРМ
Всё пришло, время вскрывать и менять цепь. Снимаю клапанную крышку и офигеваю – какой же мотор загаженный, просто ужас… Нагара очень много, причем везде… Капец, меняли ли здесь вообще масло или нет? Я просто в шоке! Вот фотка распредвалов после снятия крышки клапанной:
Ладно, думаю, почищу, промою всё, не проблема… А когда снял переднюю плиту (боковая, которая прикрывает цепь) – обалдел ещё больше: плита тоже очень сильно грязная, в смольных отложениях.
Гляжу на сколько же выстрелил натяжитель цепи? А там вышло всего 4 зуба!
Да уж, значит цепь грм не тарахтела, ладно, проверяю зазоры клапанов – блин, всё в допуске!
Вот какие зазоры рекомендует завод изготовитель (Южная Корея):
Допуски зазоров клапанов на Hyundai Avante MD 1.6 GDI двигатель G4FD
Впускные клапана: 0,17 – 0,23 мм
Выпускные клапана: 0,22 – 0,28 мм
Что теперь? А далее я решил уже разбирать всё и дефектовать детали двигателя и найти причину стука или дизеления.
Разборка двигателя G4FD на Hyundai Avante MD
Снял видео после снятия головки блока цилиндров:
В видеоролике я грешил на болтающиеся поршня в цилиндрах, НО стук был не в этом…
Катализатор – прощай!
Тем временем решил сразу же самостоятельно вырезать катализатор и вварить пламягаситель. Это после просмотров одного канала на ютуб, в котором авторы грешат на частицы катализатора, способствующие появлению задиров в цилиндрах!
Однако задиров у меня не было, присутствовал только естественный износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). А вот состояние катализатора показал на видео:
К слову сказать – износ каталитического нейтрализатора (катализатора) есть уже, но сами соты не забиты…
А как поживают топливные форсунки?
Форсунки тоже были в нагаре, вот их состояние:
В итоге — почистил форсунки только сверху очистителем карбюратора, всё Ок!
Поршни, коленвал – а вы как?
Снял двигатель с авто полностью, с помощью самодельного крюка (сварил по размерам двух отверстий под болты ГБЦ) и фермы на навесе, где собственно и находился в это время автомобиль! Разобрал мотор полностью, такие были поршня и шатуны:
Коленчатый вал показал вот здесь:
Вторая подозрительная шейка убралась обычной шлифовкой, она в допуске, не отличается от остальных!
От чего дизелит двигатель Hyundai Avante 1.6 GDI?
В итоге причина дизеления была в изношенных поршневых пальцах! До сих пор не понимаю, как так-то? Поршень – аллюминиевый, а пальцы – из прочной стали, так почему же сточились именно пальцы, а не поршня?! Мне не понятно! А как Вы считаете?
Вот какие пальчики уставшие:
На этом всё, источник дизеления мы выяснили! Надеюсь мой опыт вам пригодится… Всем мира и добра на ровных дорогах без жезла и с полным баком!
👍
Все просто кольца делают плохими , они теряют свою упругость на пробеге 100000 вот и все , еще все моторы делают с увеличением осевого зазора коленвала , включая автомат кпп , лучший совет купил бу машину делай кап ремонт , дабы когда поломает детали потом ремонт в разы дороже .
Да, в идеале конечно капиталить машинку после покупки на вторичке, что я и сделал… 🙂